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      1996年深冬的一個早晨，烏蒙山里的小城鎮(zhèn)雄，大十字街口的路邊，一爐土灶上煮著一口大鍋，熱氣騰騰。鍋旁的墻上紅紙黑字的寫著“羊肉米線”四個字，紅紙起伏的地方落上了一塵灰，代表這家餐館在此也有些時日。

一名微胖的中年男子，手操竹漏勺，將米線從鍋中撈起裝碗，隨即在米線上擺放薄荷、羊肉、羊雜，然后操湯勺，將一勺羊湯沖進(jìn)米線碗里，一股濃郁的羊肉鮮香撲鼻而來。

說到鄉(xiāng)愁，我對家鄉(xiāng)碎片的記憶里，這碗羊肉米線被定格在了內(nèi)心的深處。

據(jù)年長者回憶，這是鎮(zhèn)雄第一家“羊肉米線”，也是當(dāng)時唯一的一家。在此之前，鎮(zhèn)雄本沒有羊肉米線，這家的技藝也是傳承于貴州。

羊肉米線，以羊湯為基礎(chǔ)，以山羊肉為主料，伴以秘制油辣椒，米線直徑2-3毫米，比粉絲略粗，但又細(xì)于其他米線，盛行于云貴兩省的烏蒙山區(qū)，因地域不同，技藝不同，口味各有差異。

“鄉(xiāng)愁”的變遷

       隨后的20年間，我都陸陸續(xù)續(xù)重回過家鄉(xiāng)，羊肉米線，也從最初的記憶里不斷改變，從不被接受的“羊膻味”，到鎮(zhèn)雄群眾的早餐主流；從當(dāng)初的“第一家”到如今的遍地開花；從最初細(xì)米線的沖燙派系到粗米線的砂鍋派系，可謂是五花八門。更有甚者一改傳統(tǒng)，用鐵碗裝盛。

但始終沒變的，是桌上需要顧客自己剝皮的生大蒜，和一小碟干脆的油辣椒及酸蘿卜。

我也一直不解，為何吃羊肉米線要自剝生蒜伴吃？也許是因為蒜能驅(qū)毒；需要自己剝皮的原因，可能是蒜味辛辣不是人人都能接受，所以店家擺出來讓顧客自助。

對于那小碟油辣椒和酸蘿卜，當(dāng)口味相似的幾家米線館同街競技的時候，其品質(zhì)的好壞，就成了顧客參考選擇的重要因素。

生蒜、辣椒、酸蘿卜，這三者應(yīng)該算是鎮(zhèn)雄羊肉米線的見證者，更是羊肉米線傳統(tǒng)的堅持者。

“鄉(xiāng)愁”的遠(yuǎn)去

        那個冬天早晨的味道已經(jīng)無從尋回，但對那家米線館的規(guī)矩卻至今難忘。當(dāng)時的羊肉米線小碗3元，中碗4元，大碗5元，但區(qū)別不是很大，因為你小碗快要吃完的時候，胖老板總會用淳樸的方言問“夠吃了不？再加點米線加點肉哈”，如果你說不夠，他就站起來回到鍋前重操漏勺給你再燙點米線和肉，但從不加錢，有時甚至能加量2次。老板經(jīng)常閑時會與顧客聊幾句，要么問問今天的肉味如何，要么侃侃山羊肉和綿羊肉的區(qū)別。所以，當(dāng)年窮學(xué)生的我，就此深愛上了“羊肉米線”，其實更應(yīng)該是愛上了那家能吃飽的米線館。

      當(dāng)然，目前遍地開花的羊肉米線館很多，但沒有一家有這樣的規(guī)矩。米線也從當(dāng)年3元錢，米線隨吃，肉管夠的政策，變成了小碗10元，中碗12元，大碗15元，加肉14元/市兩。掛“黑山羊肉”招牌的米線館老板，也因為賣的是質(zhì)次的綿羊肉，而不會或者說是不好意思再坐下來跟你聊肉質(zhì)的好壞。本地資深“吃貨”夜白，偶爾也會給遠(yuǎn)方工作的我?guī)�來羊肉米線的消息，她說“較老的幾家羊肉米線（“第一家”已經(jīng)失傳），現(xiàn)在經(jīng)過加盟和改進(jìn)，水準(zhǔn)已經(jīng)不如從前，較有代表性的兩家，目前口味也不夠傳統(tǒng)和醇厚”。這樣的消息無異于是對當(dāng)初“鄉(xiāng)愁”的告別。

“鄉(xiāng)愁”的思念

至今，我仍不喜歡吃鐵碗盛的羊肉米線，除了那股鐵腥味竄改了原有的味道，更因為鐵碗的輕薄，讓美食的文化也變得“輕薄”。

每當(dāng)遠(yuǎn)方清涼的夜里，加班至深夜的我，總會想起那濃郁的羊湯，干脆的小辣椒和酸爽的蘿卜。

異鄉(xiāng)的街頭美食琳瑯滿目，也有各種牌子的羊肉米線，但不是“掛羊牌，賣牛肉”就是異于家鄉(xiāng)的味道。

當(dāng)然，家鄉(xiāng)的味道已經(jīng)回不去了，只有那個冬天早晨的場景還在心底揮之不去，如果真要為當(dāng)年的味道一番祭奠，那么，我想說“有一種鄉(xiāng)愁叫“羊肉米線”。

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